Jungfrau буквально означает «дева, девственница» . «Свет разливается но горам и блистает на вершине Юнг-феры, - пишет «русский путешественник» Карамзин. -Два снежных холма, девическим грудям подобные, со­ставляют ее корону. Ничто смертное к ним не прикасалось, одни солнечные и лунные лучи лобызают их неж­ную округлость: здесь конец земного творения!» Может, так оно и было, но лишь до 1811 года, которым датируется первое восхождение на вершину. А еще через 80 лет вдохновенному мечтателю и прагматичному ком­мерсанту Адольфу Гайер-Целлеру пришла в голову ам­бициозная идея проложить на Jungfrau железную дорогу. В 1894 году проект получил одобрение парламента: Швейцария тогда была охвачена настоящей железнодо­рожной лихорадкой. Шестнадцать лет, с 1896 по 1912, длилось грандиозное строительство, стоившее человече­ских жертв и колоссальных финансовых затрат, - резуль­тат его стал памятником безграничной веры человека в технический прогресс.
Билет на этот поезд стоит дорого: из Интерлакена или Гриндельвальда - около 115 евро; впрочем, для обладате­лей skipass на срок от трех дней экскурсия на «Крышу Ев­ропы» обойдется дешевле - всего 34 евро. Неторопливо, с чувством собственного достоинства состав из нескольких вагонов отваливает от заснеженного перрона К1. Scheidegg. Через два километра он делает первую оста­новку на Eigergletscher. Помедлив перед решительным броском наверх (теперь ему предстоит набирать по 25 см
на каждом метре пути), поезд втягивается в восьмикило­метровый туннель. Впереди еще две остановки, на отмет­ках 2865 и 3160 м, после чего вы торжественно прибывае­те на Jungfraujoch (3454), самую высокогорную железно­дорожную станцию Европы.
Поезд поднимается сюда девять раз в день, время в пу­ти - 50 минут. Станция как станция: холодный дебарка­дер, несколько ресторанов, сувенирный киоск, почтовое отделение... Пятиэтажный Berghaus. Внизу, в леднике, вырублен Ледовый дворец с колоннами и скульптурами невиданных зверей. Наверху - обсерватория на отвесной скале Sphinx (3571), с которой чудный вид: огромным бе­лым озером простирается к югу 22-километровый ледник Aletsch. Официальных горнолыжных трасс с Jungfraujoch нет - только небольшой склон для летнего катания, ино­гда на нем строят сноупарк. Отсюда начинаются маршру­ты интересных ски-туров, но без гида - даже не мечтайте; возвращайтесь тем же путем, каким приехали.
Спуститься в Гринделъвальд (1034) с Kl. Scheidegg мож­но по длинной «синей» трассе, проложенной параллель­но железной дороге, под мрачной северной стеной Eiger (3970), высота которой почти два километра. Хотя люди поднялись на вершину еще в 1858 году, северная стена Eiger долгое время считалась непроходимой. В 1936годув кантоне Берн даже издали специальный указ, запрещаю­щий все попытки восхождения по ней, а через год еще один, освобождающий местных спасателей от ответст­венности за жизнь тех безумцев, которые, игнорируя за­прет, на нее все же полезут. Тем не менее в 1938-м коман­да из двух австрийцев и двух немцев успешно штурмова­ла стену. Позже по ней были проложены еще несколько маршрутов. Все они относятся к высшей категории сложности и необычайно привлекательны для опытных альпинистов, которым, разумеется, хорошо известно, что на стене уже погибли по меньшей мере полсотни их товарищей.
«Красную» трассу с Kl. Scheidegg по-хорошему стоило бы перекрасить в «синий» цвет. Вероятно, этой дорогой и шел Карамзин: «Начали мы спускаться с горы. Гриндельвальд уже был виден. Долина, где лежит эта деревенька, состоящая из двух или трех сот рассеянных домиков\' представляется глазам в самом приятном виде. В то же са­мое время увидел я верхний глетшер, а нижний открылся гораздо уже после». Впервые название Гриндельвальд встречается в документе 1146 года: король Конрад обеща­ет свою поддержку монастырю Интерлакена, в чье владе­ние входила и Gletscherdorf, «Деревня ледников». За свою долгую историю она пережила не одну катастрофу. Слу­чались лавины и наводнения. В конце XVII века в резуль­тате страшной эпидемии чумы вымерло чуть ли не все население. В 1892 году пожар уничтожил 116 домов - но уже к началу XX века тут насчитывается 18 отелей, спо­собных принять 1250 гостей. «Ледники суть магнит, вле­кущий путешественников в Гриндельвальд», - это еще Карамзин подметил. С 1875 по 1920 гг. здесь, кстати, процветал интересный бизнес - экспорт ледяных глыб в Париж и Берлин.
Гриндельвальд, самый крупный горнолыжный курорт региона Jungfrau, входит в группу Best of the Alps, со все­ми вытекающими отсюда, как шустрая речка Lutschine из Оберглетчера, последствиями и гарантиями качественно­го сервиса. Здесь всего один пятизвездочный отель и семь четырехзвездников, зато категорию лее 60 апартаментов и резиденций. Много хороших рес­торанов: швейцарская, французская, итальянская, мек­сиканская, японская, китайская кухни... Вдоль централь­ной улицы - вереница бутиков, где представлены извест­ные мировые брэнды. Богатый календарь культурных ме­роприятий в течение всего года: спортивные соревнова­ния, художественные фестивали и выставки. Каждый зимний сезон завершается SnowpenAir - концертами под открытым небом на Kl. Scheidegg: в них участвовали та­кие корифеи рок-н-ролла, как Deep Purple, Status Quo, в 2004 году тут выступал Брайан Адаме.
Горнолыжные трассы расположены по обе стороны широкой 16-километровой долины. В зону катания на К1. Scheidegg / Mannlichen из Гриндельвальда можно под­няться на поезде (это занимает 40 минут) или на гондоль­ной дороге, что требует не меньше времени. Построенная более четверти века назад канатка с тесными четырехме­стными кабинками до сих пор, как здесь утверждают, яв­ляется самой длинной в мире дорогой подобного типа. К сожалению, отнюдь не самой скоростной: в воздухе болтаешься около получаса, предварительно минут двад­цать отстояв в очереди.
На противоположной, южной стороне долины нахо­дится район катания First. Перебраться туда не снимая лыж невозможно, приходится воспользоваться автобу­сом.
Снизу поднимают 6-местные гондолы, наверху ра­ботают несколько четырехкреселок и бугелей. Очень светлые, солнечные склоны с приятным рельефом. Хо­рошо подготовленные трассы средней сложности, их об­щая длина составляет около 50 км. Верхняя точка -Oberjoch (2501); сильным лыжникам советую обратить внимание на уходящий влево отличный внетрассовый спуск. Заслуженной популярностью район пользуется у сноубордистов: для них на промежуточной станции Schreckfeld (1955) строят Super-pipe длиной сто и высо­той пять метров,, а на самом верху еще и большой фан-парк Stoneland с трамплинами и «рейками». Любителей покататься на саночках ждет уникальная 15-километро­вая трасса с Faulhorn (2681), которая считается самой длинной в мире. Жаль, подъемников туда нет - от стан­ции First (2168) надо часа два идти вверх по склону. Но охота часто пуще неволи.
Самый крупный, самый известный курорт швей­царских «Четырех Долин», единого горнолыжного ре­гиона, насчитывающего 410 километров связанных между собой трасс. Возможность долгих путешествий не снимая лыж из долины в долину - это во-первых. Во-вторых - великолепное внетрассовое катание: Вер­бье недаром в чести у продвинутых фрирайдеров. Око­ло сотни подъемников...
Все это находится в 170 км от Женевы. Сначала, обогнув Lac Leman, надо доехать до Мартиньи, потом - направо по извилистой долине до Ле-Шабль, откуда по крутому серпантину с двумя десятками поворотов на 180 градусов подняться в Вербье.
Просторная солнечная терраса с сотнями утопающи­ми в снегу шале. 1500 метров над уровнем моря. С трех сторон белые горы, с четвертой - темная пропасть. Гово­рят, у Вербье криминальное прошлое. Поселение, со­гласно легенде, основали контрабандисты, отдыхавшие здесь после удачных рейдов во Францию и Италию - по­следняя находится за перевалом St. Bernard (2469), дав­шим имя самой крупной собачьей породе. Что именно они перевозили, сейчас уже толком никто не помнит, но силам правопорядка, по всей вероятности, нелегко бы­ло выкурить их из этого гнезда: все подходы отлично просматриваются, в случае облавы можно уйти за пере­вал в долину Роны.
Не Санкт-Моритц, не Гштаад и даже не Кран-Мон­тана - у Вербье репутация демократичного, молодежно­го, по швейцарским меркам совсем не амбициозного места. Здесь только один пятизвездочный отель, Porsche не главное средство передвижения, а недорогих супермаркетов, пожалуй, больше, чем модных бутиков. Хотя с сожалением вынужден заметить: цены на прожи­вание в отелях, аренду апартаментов и шале в последнее время значительно выросли и продолжают расти.
Лыжники появились в Вербье в 1925 году, еще через пару лет открылся первый отель. Однако первый бугельный подъемник (длиной всего 250 метров) был по­строен лишь в 1947-м. Охотников подолгу, обливаясь потом, карабкаться в гору ради нескольких минут спус­ка уже тогда было немного. В иных местах, в Церматте, например, Давосе или Гриндельвальде, желающих по­кататься доставляли на вершины целыми поездами - Вербье безнадежно отставал.
Привлечь туристов могли только канатные дороги. Для их строительства в 1950 году была создана компа­ния Televerbier, которую возглавил адвокат из Марти-ньи, большой энтузиаст горных лыж Рудольф Тиссье. В 1957-м открыли подъемник на Attelas (2727), в 1961-м -на Mont Gele (3023), тогда же появилась возможность, спустившись в Tortin (2050), вернуться на канатке об­ратно, на перевал Chassoure (2740). В 1965 году фунику­леры, креселки и бугеля Вербье перевозили уже 10 000 человек в час. (Иметь бы нам в России в начале XXI ве­ка хоть одну горнолыжную станцию с подобной мощ­ностью подъемных устройств!..) Р. Тиссье оставался бессменным директором Televerbier 35 лет - о его выда­ющемся вкладе в развитие курорта напоминает мемо­риальная доска на нижней, станции гондольного подъ­емника Medran.
От центральной площади курорта до Medran пять минут ходьбы; со всех концов Вербье сюда подвозят бесплатные лыжные автобусы. Место встречи и от­правная точка путешествий по «Четырем Долинам» - в Ненду, Вейзонну или Тион.
Шестиместные кабины забрасывают на Les Ruinettes (2200), дальше предстоит подъем на мощном 30-мест­ном фунителе до Attelas. Тем, кто, как несчастный пас­тор Шлаг, «так и не научился ходить на лыжах», здесь лучше остановиться. Покататься в районе высокогор­ного озера Lac des Vaux (2546) или по широким южным склонам спуститься в La Chaux (2260). Карта региона неточно передает особенности рельефа: судя по ней, не обратив внимания на высоты, можно подумать, что La Chaux расположено чуть ли не над Attelas - на самом де­ле, оно на полкилометра ниже. Подходящее место для учебных тренировок. Рядом находится Swatch Snowpark для бордеров и тех лыжников, кому надоело просто ка­таться, кто жить не может без всяких рискованных прыжков и переворотов: spin, flip, fakie to fakie...
Комфортно чувствуют себя новички напротив, на «синих» и «красных» трассах Savoleyres (2354). Профес­сионалам тут скучновато, даже прогулка на другую сто­рону хребта, в деревеньку Тсуома (1500) интересна глав­ным образом с познавательной точки зрения. Зато вне-трассовые спуски по бугристым северным склонам Chassoure, с Col des Gentianes (2950) или Mont Gele (3023), где ратраки и не ночевали, наверняка, придутся по вкусу сильным катальщикам, любителям острых ощущений. В Вербье их хватает - я во всяком случае дав­но не видел такого количества лыжников и бордеров в защитных шлемах, с какими-то отрешенными лицами, явно свидетельствующими об адреналиновой зависимо­сти. В этом смысле Вербье, безусловно, наше место: вос­питанные неухоженным Чегетом, все мы по большому счету фрирайдеры и экстремалы.
Рискну даже высказать одну крамольную мысль: трассы в «Четырех Долинах» вообще не так интересны, как off-piste, внетрассовое катание по целине и буграм в бесчисленных кулуарах и цирках. Многие именно за этим сюда и едут - на людей посмотреть и себя показать. Ежегодно в начале сезона в Вербье проходит популяр­ная тусовка 24 Heures Freeride. Придуманная известным райдером Домиником Перре, непрерывная круглосу­точная гонка собирает большое число участников и бо­лельщиков; вырученные средства идут на благотвори­тельные цели. В начале марта стартует Verbier Ride: свое мастерство в течение трех дней демонстрируют виртуо­зы «новой школы катания». В конце марта на северных склонах Вес des Rosses (3222), известной своим крутым нравом, проводится знаменитый Xtreme Contest, на ко­торый съезжаются про-райдеры со всего света. А завер­шается сезон в конце апреля традиционным шумным Ultime Session.
Mont-Fort (3330), «Гора-Крепость» , и впрямь напо­минающая неприступную цитадель с отвесными стена­ми и скальными бастионами по краям, - верхняя точка региона, доступная для лыжников. С Col des Gentianes сюда забрасывает 45-местный фуникулер. Желающих подняться всегда много, и часто бывают очереди минут на тридцать. Некоторое время назад кататься на ледни­ке можно было круглый год, теперь по экологическим соображениям летнее катание прикрыли. В хорошую погоду отсюда фантастический вид: Монблан, Маттер-хорн, Юнгфрау, все главные альпийские четырехтысячники. Но когда дует пронзительный ветер фён и метет со всех сторон, делать тут абсолютно нечего. Лучше через Tortin спуститься в местечко Сивье, укрывшееся на дне ущелья, на 1730 метрах над уровнем моря.
Именно это географический центр «Четырех Долин». По правую руку подъемники на Greppon Blanc (2700): при хорошем снеге здесь роскошное катание по целине, но особенно увлекаться не стоит - можно проскочить выход к канаткам. Длинный живописный траверс при­водит к Тиону, горнолыжной станции на высоте 2000 ме­тров. Несколько отелей и туристических резиденций, рестораны и apres-ski бары прямо на трассах... И над, и под Тионом много простеньких учебных площадок. Жаль, начинающим лыжникам из Вербье сюда попрос­ту не добраться: не хватит ни времени, ни сил. Для экс­пертов имеется «черный» спуск с Etherolla (2450) и хоро­шо подготовленная, оборудованная большим количест­вом снежных пушек, профессиональная спортивная трасса в Mayen de l\'Ours с защитными сетками по краям, чтобы не вылететь в лес. А вот достопримечательностью соседней Вейзонны, расположенной на отметке 1400 ме­тров, до недавнего времени являлся старенький подъем­ник. Крохотные четырехместные кабинки, в которых и одному-то было тесно, служители на нижней станции запирали на ключ, а на верхней отпирали - настоящий музейный экспонат, не хватало только таблички «Охра­няется государством».
По другую сторону от Сивье две очереди канатки вы­тягивают на Plan du Fou (2430). Вот уж действительно «безумная идея»: fou по-французски значит «сумасшед­ший», «дурак». Склон впереди буквально обрывается под ногами, крутейший бугристый спуск переходит в жесткую «черную» трассу. Отличное место для любите­лей пощекотать себе нервы, но и всем остальным его обязательно надо пройти, поскольку это единственная возможность на лыжах перебраться в сектор Ненца.
Второй по величине после Вербье курорт региона. «Сердцем Четырех Долин» называют Ненду рекламные проспекты. В самом деле приятное, теплое, по-домаш­нему уютное местечко. Несколько отелей (у одного го­ворящее название «Дезертир»), десятки шале, магазины и ресторанчики.
Современный 12-местный подъемник доставляет на Tracouet (2200), где большой парк для маленьких ката­льщиков. К нижней станции ведут приятные лесные спуски средней сложности; левая трасса, впрочем, до­вольно тесная и извилистая, особенно разгоняться на ней не стоит. Далеко внизу виден городок Сион, укра­шенный крепостью и замком, - столица кантона Вале. За ним, на противоположных склонах долины Роны, на­ходится Кран-Монтана, о которой - в следующей статье.