«Каждый лыжник имеет право пойти и взглянуть, что лежит за горизонтом», - гласит Статья первая шутливого общественного Договора, принятого в Порт-дю-Солей. Идея свободного перемещения в пространстве была по­ложена в основу создания региона.
Граница между французской Верхней Савойей и швейцарским кантоном Вале, честно говоря, всегда была весьма условной. Людей, живших по разные ее стороны, связывали семейные узы и экономические интересы, общность языка, религии, традиций... И все же до Еди­ной Европы было еще далеко, отцы-основатели Порт-дю-Солей явно забегали вперед.
1960 год. Уроженец Морзина француз Жан Вуарне вы­игрывает скоростной спуск на Олимпиаде в Скво-Вэлли. Вернувшись домой, он продолжает тренировки в районе плато Avoriaz и мечтает о строительстве здесь горнолыж­ной станции. По другую сторону хребта его швейцарские друзья Рене Коко, Жан-Морис Тромбер, Рене Аванте ка­таются над Шампери и Крозе; для полного счастья им не хватает лишь подъемников, которые позволили бы «за­глядывать за горизонт» - спускаться во Францию. В 1963 году они создают SETVAL - совместную компанию по развитию туризма в регионе. Тогда же на Международ­ной выставке в Лозанне был впервые представлен проект объединенного франко-швейцарского горнолыжного комплекса. В 1968 году состоялась «смычка» в секторе Chavanette, в районе знаменитой «Швейцарской Стены» (о ней мы еще поговорим), чуть позже ветки канаток с разных сторон протянулись на Mossettes (2277). В сезоне
с Pointe de Nyon (2019) 1969/70 ввели международный skipass Avoriaz-Champery-Crosets, а в 1974 году, когда были построены все основ­ные связки, - единый skipass Portes du Soleil.
Сладкое слово Свобода, несбыточная мечта каждого россиянина!.. Сегодня, катаясь в Порт-дю-Солей, успе­ваешь за день раз десять смотаться за границу - из Фран­ции в Швейцарию или наоборот - и вернуться назад. Второй визы никто у вас тут не спросит, но паспорт на всякий случай все же лучше иметь при себе. Очевидных точек пересечения пограничной черты, когда, подняв­шись из одной страны, спускаешься в другую, имеется, по моим подсчетам, как минимум семь. Это если путе­шествовать по трассам. А если без трасс, таких возмож­ностей гораздо больше.
Площадь горнолыжного региона составляет 400 квад­ратных километров, общая протяженность маркирован­ных спусков - 650 км. Их обслуживают 206 подъемников суммарной мощностью 242 300 чел./час. В Порт-дю-Со­лей входят восемь французских и шесть швейцарских ку­рортов. Мы расскажем о тех из них, которые представля­ют наибольший интерес для катающейся публики.
Передвигаться по всему Порт-дю-Солей не снимая лыж невозможно. Кое-где приходится совершать не­большие пешие переходы от одного склона до другого, кое-где - пользоваться услугами электропоездов petit trains, подобных тем, что ходят на ВДНХ, или бесплат­ных ski-bus. Эти переходы и переезды занимают, как пра­вило, от пяти до пятнадцати минут, однако ski-safari тем самым все же прерывается.
Один из крупных горнолыжных секторов Порт-дю-Солей - чисто французский. Он расположен на юго-за­паде региона и объединяет курорты Морзин и Ле-Же. Здесь 110 км трасс и 53 подъемника.
Лежащий в просторной долине на высоте 1000 м над уровнем моря Морзин - городок не маленький. Длинная центральная улица со множеством магазинов и рестора­нов поднимается от площади Eglise, от церкви Ste Marie-Madeleine, и тянется по долине несколько километров. Расстояния от одного шале до другого становятся все больше, все чаще попадаются конюшни, курятники и амбары, и внезапно ты понимаешь, что находишься уже не в городе и не на курорте, а в большой савойской дерев­не, бережно сохранившей весь свой колорит.
Дюжина уютных отелей ***, две с лишним дюжины ** и большое количество апартаментов, от скромных студий до комфортабельных, двух-, трехкомнатных «люксов». Горнолыжникам в Морзине лучше останавливаться где-нибудь поблизости от одной из гондольных дорог, Super Morzine или Pleney, которые доставляют на противопо­ложные склоны долины. Иначе до подъемников прихо­дится довольно долго топать пешком или добираться на автобусах, которые ходят не слишком регулярно.
Спуститься в Морзин на лыжах можно только с Pleney (1550). Это «домашняя» гора курорта, фуникулер на нее был открыт еще в 1934 году. Наверху находится шестиэтажный отель Viking ***, между прочим, с бас­сейном. Слева, если смотреть в долину, расположены несложные трассы для новичков и длинный «синий» лесной спуск к подножию; справа - довольно крутой восточный «лоб» для профессионалов. Внизу, на сла­ломном стадионе, каждый четверг - катание по вечерам
при свете неоновых ламп.
Для удобства и безопасности долгих дневных путеше­ствий в Порт-дю-Солей предлагают руководствоваться «зверскими» указателями на трассах: Кролик и Медве­жонок обозначают путь новичкам, Галка - спуски по­сложнее, Баран - склоны для хороших лыжников. Ими маркированы 12 наиболее популярных маршрутов.
Начните с Nyon. Это как бы самостоятельная тренировочная горнолыжная база с собственным 35-местным фуникулером, вытягивающим снизу, из до­лины. Отель Chamois, рядом ресторан и бар с большой террасой, несколько бугелей, обслуживающих широкие учебные склоны. На тесную вершину Pointe de Nyon (2019), с которой открывается великолепный вид на до­лину Морзина, доставляет 3-кресельный подъемник с промежуточной станцией: когда после сильного снего­пада верх закрывают из-за опасности схода лавин, вас просят сойти на полпути. Вниз ведет узкая трасса-сер­пантин, одного спуска по ней достаточно - и можно дви­гаться дальше, к Chamossiere (2002).
Место для продвинутых катальщиков. С вершины две дороги: «красная» и «черная» - северная, прямая, кру­тая... и, к сожалению, неважно подготовленная. Лучше бы батраки по ней вовсе не ходили, был бы отличный могучий склон. Но они зачем-то все же ходят, причем как-то неаккуратно, оставляя на трассе канавы, рытвины и крупные куски смерзшегося снега. Скорость на спуске набирается приличная, но вместо того, чтобы получать удовольствие, приходится все время быть начеку в ожи­дании какого-то подвоха. Хорошо еще что народа тут не­много: на Chamossiere всего одна трехкресельная канатка. Если траверсом уйти вправо, можно обнаружить широ­кие нетронутые целинные участки. Прогулки через лес и альпийские пастбища, в стороне от подъемников и трасс (это называется Randonnee) в Порт-дю-Солей не то что не запрещены, а, похоже, даже приветствуются; в спор­тивном календаре Морзина, в частности, есть несколько таких соревнований: Picaron в конце января, Montee du Crot и Arthur Richard Trophy в апреле.
В районе Ranfolly (1850) снующего вверх-вниз народу предостаточно. Несколько скоростных 4- и 6-креселок обслуживают юго-западный и восточный склоны. Если бы не французская речь вокруг, можно подумать, что ты где-то в Австрии - в Заальбахе или Китцбюэле. Такие же поросшие еловым лесом невысокие холмы с мягкими, плавными очертаниями. Стекающие с них трассы скорее «синие», чем «красные», начинающие чувствуют себя на них вполне комфортно. А два коротких спуска с Rosta (1665), маркированных как «черные», явно выдают жела­емое за действительное...
Сам Ле-Же, симпатичный городок с двумя десятками отелей **-***, тоже чем-то похож на австрийские курор­ты. Расположен он немного выше Морзина, на 1170 ме­трах над уровнем моря; домам тесно в неширокой лощи­не, и они взбираются вверх по склонам. Спустившись в центр курорта, обратите внимание на необычный бугель Boule de Gomme, что стоит в окружении высоких елей по левую руку от старой гондольной и новой 6-кресель-ной канаток. Своего рода музейный экспонат, один из первых буксировочных подъемников ныне всемирно известной фирмы Pomagalski, построенный в 1936 году по частной инициативе некоего мсье Серветта. Бугель выглядит точно так же, как без малого 70 лет назад (за прошедшие десятилетия проведено всего несколько мелких технических усовершенствований), и по-преж­нему исправно работает. В рабочем состоянии и экспо­наты уникального Musee de la Musique Mecanique, кото­рый находится рядом с церковью: механические пиани­но, органы и органчики, музыкальные шкатулки, фоно­графы, граммофоны, уличные шарманки... Очень забав­ная коллекция, за вход и механическую музыку просят всего 3,3 евро.
От склона до склона в Ле-Же пять минут ходьбы. Особняком возвышается над поселком гора Mont Chery (1850) с собственной интересной зоной катания. Снизу сюда забрасывает 6-местный кабинный подъемник, на­верху работают несколько креселок. На солнечных юж­ных
склонах расположен слаломный стадион и freestyle-арена для бордеров и приверженцев «новой школы». С гребня, откуда начинается качественная «красная» трас­са Marmottes, - отличный вид на Монблан, покоящийся в отдалении, в голубой дымке. На северной стороне, под 4-креселкой, широкий нератраченный склон, поля це­лины; по-настоящему «черная» трасса, крутая и узкая, проходит вдоль старой длинной парнокресельной канатки. Здесь тихо и почти безлюдно.
Катаясь на Mont Chery, думаешь, что, возможно, в этом-то и состоит главная особенность Порт-дю-Солей: вселенский размах, гигантские масштабы горнолыжного комплекса органично сочетаются тут с тем спокойствием и уютом, какие встречаешь на небольших швейцарских или австрийских курортах. В Трех Долинах, в Валь д\'Изе-ре/Тине, на других французских мега-станциях трудно уединиться - тебя повсюду окружают сотни людей. В Порт-дю-Солей (над Ле-Же, Морзином, Шателем, Шапель-Абонданс, над швейцарскими Торгоном, Мор-жэном, Шампуассаном) много пустынных, заповедных уголков, где катаешься чуть ли не в одиночестве: только горы и небо, только лес, полный птичьих голосов, и жур­чание пробивающихся из-под снега ручьев.
Дорога из Морзина занимает ровно полчаса. Сначала серебристые шестиместные кабины Super Morzine пере­носят через речку и поднимают на широкую горную гря­ду. Далее, одна за другой, две транспортные 4-креселки (под ними идеальные учебные площадки) - и вы на плато Avoriaz. 1800 м над уровнем моря. Забраться сюда можно также, воспользовавшись 65-местным фуникулером из ущелья Prodains.
Высотные 8-12-этажные корпуса, внизу доверху об­шитые деревянными панелями, вырастают из скал, поч­ти сливаясь с ними. Некоторые здания стоят на краю 700-метровой пропасти, другие жмутся к отвесной ка­менной стенке, вздымающейся над плато с противопо­ложной стороны. Изломанные, скошенные фасады и кровли, спускающиеся чуть ли не до земли, и повторяют, и сами формируют окружающий ландшафт. Своеобра­зие внешнего облика Авориаза неоднократно отмеча­лось престижными архитектурными наградами.
Авориаз (у нас как-то прижилось «Авориаз», хотя французы «з» в конце не произносят; ну так ведь и Париж в их устах «Пари») - самый молодой и модный курорт Порт-дю-Солей. Почти 17 ООО мест для гостей. Отелей раз-два и обчелся, зато сотни 1-3-комнатных студий и апартаментов; есть еще десятка полтора стильных шале на 8-12 человек каждое, которые выкупаются с осени (в частности, нашими соотечественниками). Вообще любое жилье тут лучше бронировать заранее, наполняемость на курорте высокая. Интересно, что у многих резиденций русские имена: Chapka, Douchka, Malinka, Datcha, Sosna, Taiga... А как вам нравится коммерческий центр Baba Yaga?.. Откуда все это, никто мне толком объяснить не смог; возможно, просто дань русской моде 1960-х.
Курорт родился на бумаге 28 декабря 1962 года. В этот день власти Морзина дали добро на застройку высоко­горного плато, летом использовавшегося как пастбище, а зимой пустовавшего. Первые шаги были скромными: на Tete aux Boeufs установили креселку и бугель, в Pas du Lac разместился единственный ресторан... Но мало-помалу процесс пошел. В 1966 году под Рождество открылся отель Les Dromonds; были построены резиденции Sequoia, Araucarya, Thuya. «Я убедился, что все это нужно людям», - вспоминает Жан Вуарне. Основателю Авориа-за сейчас 72 года. После нескольких операций он больше не катается на лыжах, зимы проводит в Канаде, но летом приезжает в Морзин, где у него есть шале.
Вторым человеком (и главным инвестором), сыграв­шим огромную роль в развитии курорта, стал Жерар Бре-мон, основатель и президент группы Pierre & Vacanses, ко­торой по сей день принадлежит львиная доля апартамен­тов Авориаза. Это он подобрал команду молодых талант­ливых архитекторов: Жак Лабро, Жан-Жак Орзони, Жан-Марк Рок, который в те годы был еще студентом. Вместе они сформулировали концепцию будущего курорта: ни­какого автомобильного движения, энергоснабжение - только из экологически чистых источников, все построй­ки должны быть вписаны в окружающий пейзаж...
Чего не хватало Авориазу в начале 1970-х, так это хоро­шей рекламы, и тогда придумали ежегодно проводить здесь фестивали фантастического кино. Попадание было точным: немного нереальная атмосфера занесенной сне­гом высокогорной станции как нельзя лучше соответст­вовала стилистике этих картин. На первом фестивале в 1973 году Гран-при за «Дуэль» получил никому тогда не известный Стивен Спилберг. Дважды, в 1981-м за фильм «Человек-слон» и 1987-м за «Голубой бархат», высшей награды удостаивался Дэвид Линч. Премии из Авориаза увозили молодые Брайан Де Пальма, Джеймс Кэмерон («Терминатор»), Люк Бессон («Последняя битва»), Дэвид Кроненберг, Пауль Верховен и другие ныне обретшие мировую славу режиссеры. В 1990 году в номинации «Странные фильмы» победила «Жена керосинщика» на­шего Александра Кайдановского... Жюри в разные годы возглавляли такие мастера, как Микеланджело Антонио-ни, Сидней Поллак, Роберт Де Ниро, Роман Полански, тот же Стивен Спилберг - фестиваль на горнолыжном ку­рорте пользовался большим авторитетом и способствовал росту популярности Авориаза. Вместо улиц - трассы. Все машины остаются на большой парковке при въезде на ку­рорт (открытая стоянка - 40 евро за неделю, крытая -76 евро). Дальше до своих апартаментов гости обычно до­бираются пешком, волоча вещи в пластиковых корытцах (прокат - 1 евро). Некоторые заказывают сани с запря­женными в них лохматыми лошадками; такой трансфер стоит 4,50-13 евро в зависимости от расстояния плюс 2 евро за багаж.
Горнолыжные трассы оплетают Авориаз со всех сто­рон. Они расположены над и под ним - северные и юж­ные, восточные и западные. Главная проблема состоит в том, что на некоторых слишком многолюдно. Спуск под­час превращается в азартную игру: как проскочить между живыми «вешками», беспорядочно движущимися в раз­ных направлениях, никого не задев и не обидев? Причем, играешь не только ты - кто-то играет и с тобой. Да вот хоть этот, в расстегнутой куртке, только что пронесший­ся мимо, смешно размахивая палками...
Для тех, кто делает на лыжах первые шаги, есть не­сколько «школьных» бугелей на пологом склоне в верхней части курорта. Катальщики со средней подготовкой пред­почитают широкие, открытые трассы под креселками Choucas и Fornet. (Жаль, в плохую погоду согреться тут негде. У нижних станций канаток не ресторан, а крошеч­ная хижина, сами же они без «крышек», защищающих от ветра. Этими элементарными устройствами в Порт-дю-Солей почему-то не оснащены даже новые подъемники.) Продвинутые бордеры отдыхают в парке Агаге; внизу для них имеется также Super-pipe длиной 120 ми высотой стен 6 м. Ежегодно в середине декабря здесь проводятся попу­лярные соревнования Winter Kick Off с участием многих известных райдеров. Уместно будет вспомнить, что имен­но в Авориазе в 1989 году разыграли первый Кубок мира по сноуборду. Всего же в Порт-дю-Солей насчитывается 9 сноупарков, 3 больших халф-пайпа, 5 бордеркроссов.
Наиболее интересные и сложные трассы расположены под Hauts Forts (2466): бугристый северный цирку 3-кре-селки Combe du Machon, идущая по гребню скоростная «черная» Arete des Intrets, крутой и узкий коридор под парнокреселкой Crot. А также трехкилометровый спуск off-piste, начинающийся на самом верху, под скалами (искатели приключений уходят далеко влево) и приводя­щий на дно ущелья Prodains. Это одна из так называемых Snowzone - специально выделенных в Авориазе склонов для любителей свободного внетрассового катания. «Зо­ны» патрулируются спасателями, как правило, не лави­ноопасны, сложные места маркированы соответствую­щими знаками - но ратраки здесь не ходят и сохраняется естественный снежный покров.
Верхняя точка над Авориазом, куда забрасывают канатки, - 2350 м. Внимание: это верхняя точка всего Порт-дю-Солей. Высоты тут, по французским меркам, прямо скажем, очень скромные: Валь То\'ранс в Трех Долинах, например, сам лежит на 2300 м, трассы в Тине или Ле Дез Альп стартуют с отметки 3,5 км... На некоторых курортах региона горнолыжный сезон в конце марта практически завершен: снега на нижних склонах уже нет. Авориаза, впрочем, это не касается.
Есть два принципиальных направления движения: из Авориаза можно перебраться в Крозе и заняться исследо­ванием швейцарской части Порт-дю-Солей, а можно, оставаясь на французской территории, отправиться в пу­тешествие в Шатель, где 83 км подготовленных спусков и сорок с лишним подъемников.
Если выберете второй вариант, надо по одной из не­длинных лесных трасс скатиться в Lindarets (зона отдыха с несколькими, выстроившимися рядком ресторанами; снизу сюда доставляет 9-местная гондольная дорога) и, воспользовавшись 3-креселкой, подняться по противо­положному склону. Трассы, находящиеся справа, приве­дут в Plain Dranse (1650): десяток тесно прижавшихся друг к другу шале (и столько же ресторанов), по самую крышу занесенных снегом, модерновая часовня с большим се­рым камнем вместо колокольни, на котором укреплен крест... Сильным лыжникам рекомендую расположен­ный слева широкий скоростной спуск Rhododendrons.
Поднявшись из Pre-la-Joux (1310), следуйте в направ­лении Linga, все время вперед: трассы, которые останут­ся за спиной, никуда не денутся, вы проедете по ним на обратном пути. Приятный «красный» северный спуск, проложенный в неглубоком кулуаре, у верхней станции 10-местного кабинного подъемника сменяется не менее приятной спортивной «черной» трассой - бьюсь об заклад, вам не удастся пройти ее без остановки, на одном дыхании.
Переезд на ski-bus из Виллапейрон в Шатель, если ав­тобус подойдет сразу, занимает не более десяти минут. Долина изящно изгибается вокруг белой горы Mont de Grange (2432). Шатель, разлегшийся на противополож­ном склоне, на высоте 1200 м, часто называют самым швейцарским из французских курортов. В туристичес­ких справочниках он упоминается с конца XIX века бла­годаря нескольким имеющимся в долине термальным источникам. Но целебной силы «черной» и «красной» воды не хватило - санаторным курортом Шатель не стал. В 1946 году несколько энтузиастов решили построить подъемник в районе Бонне, через пару лет открыли гор­нолыжную школу. Говорят, эти спортивные начинания активно поддерживал местный приходской священник, аббат Милло, твердо веривший, что в здоровом теле -здоровый дух. Позже парижский предприниматель Пьер Бетейль финансирует строительство нескольких канаток на Morclan (1970) и большого четырехэтажного отеля прямо посреди склона: это место получает назва­ние Супер-Шатель. В конце 1960-х ставятся подъемни­ки и прокладываются трассы на Linga, и вскоре Шатель становится частью большого горнолыжного региона. Кстати, именно здесь сегодня размещается штаб-квар­тира Association Internationale des Portes du Soleil.
Склоны Супер-Шатель, куда поднимает 10-местная гондольная дорога, хороши для спокойного семейного катания. Профессионалам и отвязным бордерам нра­вятся необработанные спуски в диком цирке на севе­ро-западной стороне Morclan. У Barbossine есть не­сколько хороших лесных трасс южной ориентации, и тоже очень мало народа.
На Tete du Tronchet (1916) (кажется, это уже швей­царская территория), пройдя узким траверсом вдоль отвесного склона, выходим на верх крутой, жесткой и бугристой стенки под опорами 4-кресельного подъем­ника. «Не для женщин и не для детей» - предупрежда­ют указатели, но сильным лыжникам ради этого спус­ка, безусловно, стоит сюда наведаться. Других «чер­ных» трасс в секторе Торгона (1100) нет. К небольшой расположенной на склоне горнолыжной станции ведет широкая «красная» дорога, с которой открывается па­норама долины Роны. Внизу лежит городок Эйгл, сле­ва - Женевское озеро, укутанное одеялом облаков; по­блескивает на солнце высокогорный ресторан над ку­рортом Лейзен, правее можно разглядеть Виллар, за ним ледник Diablerets (3209)...
Раз уж вы оказались в этом районе, не поленитесь подняться на длинном якорном бугеле и заглянуть на трассы Braitaz (1790), в долину Абонданс. Здесь не­сколько кресельных подъемников, интересный рельеф склонов - какие-то совсем новые территории, ждущие своего открытия. Вы наверняка пожалеете, что свето­вой день так короток, и в очередной раз подумаете о том, какой же Порт-дю-Солей огромный: чтобы как следует его изучить, облазить все тупички и закоулки, мало и двух недель.
Кстати, о времени. Если приехали издалека, допус­тим, из Морзина, в обратный путь надо отправляться не позднее 15.00. И то при условии, что хорошо знаете кратчайшую дорогу домой. Стоит хоть раз с нее сбить­ся, вы наверняка опоздаете на перекидные канатки, а возвращение на такси выльется в круглую сумму.
И снова в Швейцарию. Поднимаемся на скоростной 4-креселке Mossettes и спускаемся к перевалу Portes du Soleil. Загадочное, однако, место: когда все вокруг за­тянуто облаками, тут обязательно просвечивает солн­це. Не верите - приезжайте и убедитесь сами.
На перевале установлен небольшой крест в память о гиде Анри Жекс-Колле, погибшем, выполняя свою ра­боту, 21 января 1923 года. Налево - многокилометро­вая, возможно, самая длинная в регионе «синяя» трас­са-траверс. Она тянется вдоль красивой пустынной до­лины, над которой возвышаются Chesery (2249) и Tete du Geant (2232), и в конце концов приводит в большой курортный поселок Моржэн (1350). В 1956 году, когда здесь построили бугельный подъемник на гору Corbeau (1991), появилась возможность спускаться на лыжах во Францию, в Шатель. Это была первая интернацио­нальная «связка», прообраз будущего Порт-дю-Солей. Одна из достопримечательностей Моржэна - «Кариль­он Мира»: подвешенный на тонких стальных нитях, опоясанный фигурками земной шар и 23 колокола символизируют единство человечества. Композиция была установлена в центре курорта с благословения па­пы Иоанна Павла II. Ежедневно в полдень чарующая музыка колокольного перезвона, отражаясь от скло­нов, до краев заполняет долину.
Из Моржэна, поднявшись на Foilleuse, можно по широким, открытым восточным трассам двинуться на юг, в сторону Шампуассан. Спуски простые, идеально подходящие для учебного катания, на них всегда много маленьких лыжников. Под 4-кресельным подъемни­ком Aiguille des Champeys, правда, есть одна «черная» трасса, но те, кто устали или не уверены в своих силах, легко ее минуют, по обходным «синим» дорожкам. Де­ревушка Шампуассан (1580) - всего три десятка шале, к каждому можно подъехать на лыжах. Как и к необыч­ной, прозрачной церкви. Одна из ее стен почти цели­ком, от пола до крыши, из стекла; другая, обращенная к скальной гряде Dents du Midi (3257), имеет стеклян­ный верх. У тех, кто находится внутри, перед глазами вместо настенной росписи - фантастической красоты альпийский пейзаж, постоянно меняющийся в зави­симости от погоды и времени суток. Архитектор, при­думавший такое решение наверное, альпинист, во всяком случае большой ценитель гор.
Если с перевала Portes du Soleil свернуть направо, попадете в Крозе. Это самый высокогорный поселок на швейцарской стороне региона - 1660 м над уровнем моря. Живописно разбросанные по склонам двух-, тре­хэтажные шале, несколько отелей, четыре кресельные канатки, поднимающие в разных направлениях. Трас­сы в основном средней сложности, кроме тех, что с Mossettes: на них попадаются неожиданно резкие пере­пады. В марте 2004 года здесь проходил национальный чемпионат Швейцарии по горным лыжам. Для поклон­ников «доски» имеется отличный сноупарк с сильной музыкальной установкой, десятком трамплинов и «столов» и естественным халф-пайпом в каньоне у кре-селки Crosets. Для любителей кататься после ужина не­сколько трасс освещены дважды в неделю, по средам и пятницам, до десяти вечера.
Самый популярный вне трассовый спуск расположен чуть в стороне от Крозе, под 4-кресельным подъемни­ком Chavanette; из Авориаза добраться сюда можно, воспользовавшись 4-креселкой Choucas. Легендарная Фуникулер на Planachau за ним - Dents du Midi ($57) Шампери (1050) - самый крупный из швейцарских курортов Порт-дю-Солей Mur Suisse, «Швейцарская Стена» - сотни метров одних плотных бугров на крутом восточном склоне. Похожие места есть в Вербье, на Gr.Montets в Шамони, в авст­рийском Арлберге, у нас на Чегете. Чтобы пройти «Сте­ну» из поворота в поворот на приличной скорости, кро­ме хорошей физической подготовки, надо обладать бе­зупречной техникой - малейшая ошибка, и ты летишь вверх тормашками. Бесплатный спектакль для зрите­лей, собравшихся внизу, у маленькой хижины-буфета Chez Lise. Кроме торговли прохладительными напитка­ми и горячим вином, «Лизе» стоило бы наладить у себя прокат театральных биноклей... Ежегодно в феврале на «Стене» стартует Derby Chavanette, в котором принима­ют участие как лыжники (в частности, поклонники теле марка), так и сноубордисты; длина маршрута 5 км при перепаде высот 1120 м, рекордное время 5,25 ми­нут, спуститься быстрее никому пока не удавалось.
Если Крозе продуманно организованная горнолыж­ная станция (подъемники, трассы, ничего больше), то лежащий в долине Vallee d\'llliez, на высоте 1050 м, Шампери - это именно курорт со своей историей и тра­дициями гостеприимства. Самый крупный из швей­царских туристических центров, входящих в Порт-дю-Солей. Несколько хороших отелей и ресторанов, со­временный спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, теннисными кортами. Первый отель, Hotel des Dents du Midi, был открыт здесь еще в 1857 году: гостей издавна привлекала красота долины у подножия величественного горного массива высотой 3257 м. В 1908 году в Шампери протянули железнодорожную ветку. (Информация для любителей экскурсий: до Монтре, Веве, Лозанны отсюда сегодня всего час-пол-тора езды.) В 1939 году был построен первый подъем­ник, в 1963-м - фуникулер на Planachaux (1800). Сейчас наверх за пять минут доставляет большой 125-местный вагон, а кабинка старой канатки оставлена на память у высокогорного отеля Plein Ciel **.
Спуски по мягким южным склонам приносят эсте­тическое удовольствие, вид с Planachaux завораживаю­щий: под ногами глубокое ущелье, напротив - бело­снежная гряда Dents Blanches (2756). Одно плохо, вер­нуться в Шампери из зоны катания можно только на подъемнике: тут слишком круто, чтобы проложить трассы. Зато на лыжах можно спуститься в Grand Paradis. Признаться, впервые увидев этот указатель, я усмехнулся: так вот, оказывается, где находится Рай, а я-то думал... Но вся ирония куда-то испарилась уже по дороге вниз. Поверьте на слово, трудно представить се­бе место более красивое, более совершенное, чем эта светлая холмистая поляна с бегущей по ней речушкой в самом тупике долины, в окружении сияющих вершин. Тот, кто сказал, что это Paradis, просто называл вещи своими именами. В Морзине три десятка ресторанов - кроме тех, что находятся при отелях. Элегантная обстановка и отличная кухня в Chamade, который расположен в самом центре курорта, рядом с турофисом. Ресторан легко узнать по выставленным у входа большим раскрашенным дере­вянным скульптурам, их автор сам хозяин, шеф Тьери Торанс. Гурма­ны высоко ценят изысканную кухню La Taverne в отеле с «гастроно­мическим» названием Samoyede; тут лобстеры, фуа-гра, трюфели... Качественные рестораны в отелях Airelles и Dahu. Вкусная еда, но весьма высокие цены в La Grange. Фондю советуем заказывать в Cafe Chaud, а пиццу в Etale.
Популярное место для apres-ski - шумный бар Crepuscule у подъ­емника на Pleney. Для более спокойного отдыха предпочтительнее Bounda Cafe, оформленное в восточном стиле. Приятно провести вечер можно в Dixie или Caverve. Два модных ночных клуба распо­ложены в разных частях Морзина: L\'Opera в центре, Paradis du Laury\'s - внизу, на другом берегу реки. Между ними четверть часа ходьбы, в самый раз, чтобы немного проветриться.
По размерам Ле-Же уступает Морзину, ресторанов тут поменьше -около двадцати. Обратите внимание на Schuss + и Tyrol (в обоих не­плохо готовят пиццу и мясо-гриль), Taniere и Tourbillon. Не менее трех десятков ресторанов и полтора десятка баров на­считывается на окружающих курорт склонах. «Высокая» кухня и внимательное обслуживание в Les Dromonts. У знаменитого шефа Кристофа Лероя гастрономическая программа расписана по неделям на весь зимний сезон, с середины декабря до середины ап­реля. Ужин в Christophe Leroy обойдется как минимум в 70 евро с человека; в Table du Marche обстановка менее формальная и цены пониже: меню а-ля-карт - от 30 евро.
В конце дня, после катания, народ, потягивая пиво или вино, заго­рает у бара Yeti, который находится в верхней части Авориаза. Попу­лярны Fantastique и паб Tavaillon; живая музыка в La Place. Что ка­сается ночной жизни, выбор не так разнообразен, как можно было бы ожидать: диско Festival, Pub Choucas (DJs и танцы с 21.00 до 4 утра) да бар в боулинге Studio 9, который работает до 3.00.
В Шателе 18 ресторанов и 7 баров. La Grive Gourmande в отеле Fleur de Neige относится к haute cuisine. Радует постояльцев и гостей курорта ресторан отеля Macchi Устрицы и другие дары моря в Contrebandiers, в районе Vonnes. Отличная кух­ня с местными специалитетами в Table d\'Antonie; непременно стоит поужинать в Vieux Four (улитки, нежнейшие лапки лягушек) - оба заве­дения находятся в центре курорта. Уютная обстановка в Ripaille, рас­положенном у гондольного подъемника Linga; заказывайте здесь ры­бу, а на десерт - знаменитый абондансский сыр. Подходящее место для apres-ski - бар Godille у нижней станции гондол на Super Chatel; для более основательных посиделок годится паб Avalanche (в англий­ском стиле) или бар с русским названием Isba. В клубе Tunnel каждый вечер выступают группы и ди-джеи, развлекающие публику.
Тем, кто собирается отдыхать в швейцарском Шампери, сообща­ем, что на этом курорте около двадцати ресторанов. Попробовать блюда местной валийской кухни можно в Cantines des Rives и Nord. Вкусное мясо-гриль вам предложат в ресторане Le Gueullhi. Восточ­ная кухня и богатый выбор вина и виски (около 150 сортов) в Cafe du Centre. Mitchell\'s не только хороший бар, но и недурной ресторан; то же относится и к Bar des Guides. Молодые гости курорта собираются в диско Crevasse и ночном клубе Farinet.